Виды лестниц и их расчёт.

 

Необходимым элементом каждого дома являются лестницы. По назначению лестницы подразделяются на несколько видов:

  • основные, служащие для постоянной, ежедневного сообщения (междуэтажные);
  • вспомогательные, служащие для периодического сообщения с подвалом, чердаком и т. п.;
  • пожарные, ведущие на крышу здания для наружного доступа пожарных на случай пожара;
  • аварийные, предназначенные для эвакуации людей во время аварии или пожара, если выход по основным или вспомогательным лестницам оказывается невозможным. Если аварийную лестницу довести до крыши, то она одновременно будет и пожарной;
  • входные, решаемые в виде крыльца или стилобата широкой ныи площадки у здания с примыкающими к ней ступенями.

Любая маршевая лестница состоит из двух основных элементов - площадок и лестничных маршей. Лестничные площадки разделяются на этажные и междуэтажные.

Марш это функциональный и конструктивный элемент, соединяющий две лестничные площадки и опирающийся на них. Марш состоит из ряда ступеней, крепящихся на одной или двух наклонных балках. Несущие балки, расположенные под ступенями, называют косоурами, по бокам — тетивами. Ступени, в свою очередь, состоят из проступи и подступенка. Ширина проступи b и высота подступенка h должны соответствовать ширине человеческого шага. При выборе высоты и ширины ступеней учитывают формулу: 2h + b = 57—65 см. Для жилых: зданий оптимальными считаются высота подступенка 17 см при ширине проступи 29 см.

 

Крыльцо: а - кирпичное, в - деревянное


Рис 1.

а - кирпичное, б - с бетонными ступенями, в - деревянное, 1 - железобетонное основание, 3 - ступенька, 4 - покрытие ступеньки, 5 - засыпка, 6 - стенка, 7 - бетон, 8 - бетонная ступенька, 9 - косоур, 10 - лежни, 11 - стойки, 12 - проступь, 13 - брусок, 14 - настил, 15 - подступенок.

Выбирая высоту ступени, следует учитывать, что деление высоты лестницы на количество ступеней должно быть без остатка, чтобы все ступени имели одинаковую высоту.

Существуют еще две формулы: формула удобства b - h= 12 см и формула безопасности b + h = 45 см, которые необходимо помнить при выборе размеров ступеней. В любом случае при выборе высоты подступенка и ширины проступи следует учитывать, что при слишком узкой проступи нога может с нее соскользнуть. Ширину проступи можно увеличить на 30—50 мм за счет напуска проступи над подступенком. Слишком широкая проступь тоже неудобна, потому что при ширине проступи большей, чем определяется в формуле удобства, возникает необходимость делать более широкий шаг при движении по лестнице. В противном случае нога становится не на всю ступню.

Большое значение имеет уклон, то есть крутизна лестницы Уклон представляет собой отношение подступенка к проступи или отношение марша к его горизонтальной проекции. Лестницы с уклоном до 38° считаются пологими, а от 38° до 45° — крутыми.

Наиболее удобной для сохранения постоянной ритмичности движений является лестница с уклоном 27°. В жилых домах уклон лестниц более 38° делать не рекомендуется.

 

 

Последовательность кладки стен из пеноблоков.

Для домов из ячеистого бетона рекомендуется изготовление фундаментов в виде монолитного ленточного фундамента на песчаной подушке заглубленной на уровень глубины промерзания..

При монтаже стен подвала, вместо блоков ФБС, могут применяются пеноблоки плотностью 700 кг/м2 толщиной 400 - 500 мм, с дальнейшей гидроизоляцией и при необходимости - монтажем утеплителя.

Кладка первого ряда пеноблоков:

С целью предотвращения проникновения влаги из подвала кладка пеноблоков производится на гидроизолирующий слой (например - рубероид). Размеры гидроизоляции должны быть немного больше ширины пеноблоков.

Первый слой стеновых пенобетонных блоков для выравнивания всегда кладется на раствор, чтобы компенсировать неровности фундамента.

Кладка пенобетонных блоков начинается с наивысшего по размерам угла здания. Пеноблоки тщательно выравниваются с помощью уровня и резинного молотка.

Кладка второго ряда пеноблоков

Второй ряд укладывается на клей для пенобетона. Для приготовления клея из сухой смеси понадобится мешалка - вставка в ручную дрель, которой производится размешивание сухой смеси. После размешивания клеевая смесь должна отстояться 10 минут, затем ее необходимо повторно перемешать

Клей на пеноблоки наносится полосой, соответствующей ширине блока. Тонкий слой клея (2-3 мм) зубчатым шпателем наносится сначала на стыковой, а затем на горизонтальный шов.

Пенобетонные блоки укладываются сразу же на свежий слой клея. Они с максимальной точностью устанавливаются на место, их положение контролируется с помощью уровня, рихтовка осуществляется резиновым молотком.

Второй и все последующие ряды кладки пеноблоков выполняются с перевязкой (стыковой шов должен проходить не менее чем в 10 см от места нахождения стыкового шва предыдущего ряда). Возникающие неровности затираются с помощью терки.

Несущие стены перевязываются кладкой или стыковка выполняется с помощью анкеров.

Изготовление доборных пеноблоков

Доборные блоки выполняются методом выпиливания при помощи ручной или электропилы в самодельном деревянном стусле.

Установка перемычек

Одновременно с возведением стен устанавливаются заводские перемычки либо они изготавливаются на месте в несъемной опалубке из тех же пенобетонных блоков толщиной 75-100 мм, которые укладываются на деревянные подмости. В образовавшемся проеме производится армирование с дальнейшей заливкой бетона. Также заливаются монолитные пояса, которые можно совместить с перемычками. Подмости и распорки под ними убираются не ранее чем через месяц.

При установке заводских перемычек надо уделить внимание правильности их положения . Глубины опоры для несущих перемычек должна составлять не менее 20-25 см. с каждой стороны. Перемычки нельзя обрезать по длине. Длина опоры какой-либо перемычки на стену из пенобетонных блоков не должна быть менее 200 мм. В зависимости от толщины стены могут быть использованы одна или две рядом расположенные проемные перемычки.

Для перекрытия можно использовать U-образные блоки;

Пенобетонные армированные пролетные перемычки

Пролетные перемычки, которые перекрывают проем с пролетом более 1,25 м, во время строительства необходимо увеличить длину опоры до 250 мм.

Во время монтажа армированной перемычки необходимо проверить расположение арматуры в перемычке согласно маркировке. Максимальный пролет перекрываемого проема при применении U-образных блоков равен 2,5 м. Длина опоры при применении U-образных блоков не должна быть менее 200 мм при пролете перекрываемого пролета до 1,50 м, и менее 250 мм в случае больших пролетов проемов. Для заполнения U-образных блоков необходимо применять бетон класса не ниже В 15.

Если пролет проема превышает 2,5 м, необходимо устанавливать железобетонные перемычки.

Арочные перемычки из пенобетона устанавливаются таким же способом, как и обычные. Их применение существенно снижает трудозатраты, т.к. освобождает от необходимости изготовления сложной по конфигурации опалубки, а так же от необходимости ждать затвердения бетона.

Внутренние перегородки из пенобетона

Перегородки из гипсокартона и металлических профилей для удовлетворительной шумоизоляции обязательно должны использоваться совместно с каким-либо звукоизолирующим материалом. А любая сэндвич-система по трудоемкости выше и дороже, чем кладка из пеноблоков.

Для изготовления внутренних перегородок подходят пеноблоки толщиной 75, 100 мм. с плотностью 500. Стена получается достаточно прочной, шумо и теплоизолированной и в тоже время легкой. Складывая перегородки из блоков пенобетона, можно использовать несколько способов их стыковки с наружной стеной:

устанавливая перегородочный блок на полную глубину блока наружной стены;

устанавливая перегородочный блок в блок наружной стены до глубины 150 мм, соответственно выкраивая наружные пеноблоки;

с касанием, т.е. без соединения между собой стеновых пенобетонных блоков.

Для увеличения устойчивости перегородок в наружную стену желательно вмуровать 300 мм длины якоря, исходя из условия – не менее 3 штук на высоту одного этажа, вмуровывая их до половины своей длины.

.

Опора балок деревянных перекрытий

Длина опоры деревянных балок в стенах из пенобетона должна быть не менее высоты балок, но они не должны быть менее 15 см. Деревянные балки перекрытий рекомендуют опирать на U-образные блоки с бетонным наполнением. В этот наполнитель дополнительно помещают армирующий элемент, который состоит из двух металлических стержней диаметром 8 мм, и которые соединены между собой поперечными стержнями диаметром 6 мм через каждые 150 мм. Чтобы обеспечить объемную устойчивость пенобетонной стены, через каждые 2-2,5 м балки прикрепляют к якорям, которые вмурованы в U-образный блок.

В наружных стенах из пеноблоков балки помещают в специальные закрытые или открытые гнезда. Закрытые гнезда делают таким образом, чтобы между стенками гнезда и балкой оставалась щель шириной 3 см. Чтобы обеспечить высыхание древесины, концы балок желательно срезать под углом 70-80 о и антисептировать на длину по крайней мере 75 см. Конец балки (исключая ее торец), помещенный в кладку из пенобетонных блоков, плотно обматывают рубероидом или каким-либо другим гидроизоляционным материалом так, чтобы покрыть все части балки, которые находятся в гнезде. Также недопустимо соприкосновение древесины балки с кладкой из газобетонных блоков.

После установки балки щель заполняют раствором или полиуретановым герметиком для швов на глубину балки 10 см. Это необходимо, чтобы теплый и влажный воздух не мог свободно перемещаться в гнездах балки, и чтобы не создались благоприятные условия для гниения концов балки.

Опирая балки на наружные стены, необходимо сделать бетонные основания непосредственно на последнем стенном пеноблоке. Бетонные основания дополнительно армируют 2-8 мм арматурой. Балки между собой закрепляют при помощи металлической пластины. Якоря нельзя размещать над оконными и дверными проемами.

Если деревянная балка размещается вдоль стены из пеноблоков, между балкой и кладкой необходимо оставить щель шириной 2-4 см, чтобы в балку не могла впитаться влага кладки. Эту щель затем заполняют минеральной ватой.

Опора крупногабаритных конструкций

В качестве перекрытия могут использоваться монолитные перекрытия с армированием или заводские плиты перекрытия, укладываемые на монолитные пояса или бетонные, кирпичные подушки.

Перед монтажом конструкции перекрытия необходимо проверить поверхность стены для опоры при помощи нивелира или уровня. В случае необходимости поверхность опоры выравнивают при помощи цементного раствора. Перед монтажом конструкции на поверхность опоры кладут слой раствора 10-15 см толщины. При опоре на стену пустотных железобетонных перекрытий с пролетом до 6 м, площадь опоры должна быть не менее 150 мм в каждой стороне.

Крепление и выполнение электрооборудования

Пенобетонные блоки - строительный материал, легко гвоздимый с помощью дюбелей. Штрабы под электрокабель выполняются с помощью ручного специального штрабореза или специальной фрезой. Выемки для выключателей, розеток образуются высверливанием.

 

 

Ленточный сборный фундамент

 

Сборные фундаменты широко применялись и сегодня применяются для строительства домов  с подвалом или цокольным этажом.  Сборные фундаменты нельзя строить на насыпных и грунтах. Материалом для сборных фундаментов f blokявляются бетонные или железобетонные блоки, которые укладываются на раствор и закрепляются между собой толстой стальной проволокой. Они возводятся быстрее и проще монолитных, не уступают им в прочности, но имеют высокую себестоимость и могут пропускать воду в местах соединения блоков.

Блочный фундамент будет достаточно крепким и про­служит долго, если будет стоять на песчаном грунте. Прямо противоположный результат может получится при его использовании на глине и любых суглинистых почвах.

Без дополнительных мер укрепления или не соблюдении особых правил для строительства сборного фундамента на глинистом грунте возводить не рекомендуется. Спросите, почему? И что делать если запасливый хозяин приготовил для фундамента блоки ФБС? Не выбрасывать же их. Кстати такой вариант развития событий встречается часто.  Чтобы не огорчать Вас сразу отмечу, что строить сборные фундаменты на глине можно, но при выполнении особых требований.

Рассмотрим частный пример.

Почему песчаная почва для фундамента предпочтительнее глиняной?

Отвлечемся от строительства и предположим, что вы приехали в деревню не на машине, а на автобусе. По дороге вас застал хороший проливной дождь. Всё казалось бы здорово, и настроение и предвкушение отдыха, деревенского запаха! Однако от остановки вам ещё предстоит добраться до дома пешком. Вот здесь вы и испытаете на себе разницу песка от глины в полной мере. По песку, после дождя, пройти – одно удовольствие! А вот если в вашей деревне почва глина или суглинок, то вы не раз вспомните и свои маму и не факт, что дойдёте домой чистым. Итак, мокрая глина в отличие от песчаной, во-первых: при высоком уровне грунтовых вод становиться очень скользкой и фундаментные блоки могут на ней просто «уплыть». Во вторых, при замерзании глина вспучивается (изменяется в объёме) и опять же шевелит фундаментные блоки сборного фундамента. Особенно критично для сборных фундаментов -весеннее половодье.

 

Монолитный железобетонный пояс для сборного фундаментаТаким образом, при строительстве на очень слабых почвах лучше не рис­ковать и укрепить сборный фундамент железобе­тонными поясами толщиной 15 -25 см. В тех  же целях де­лается армирование горизонтальных швов.

 

Рассмотрим последовательность работ при строительстве сборного фундамента на глине.

 

Возведение сборного фундамента начинается с засыпки песка слоем около 15 см. Затем нужно залить нижний железобетонный монолитный пояс толщиной не менее 15 - 25 сантиметров. При этом применяется стандартная арматура диаметром – не менее 12 мм и Строительство монолитного железобетонного пояса для сборного фундамента из блоков ФБСдлинной 6 метров (не менее 4-х) сваренной или связанной по всему периметру включая все несущие стены.  Бетон применяется марки М 300. Далее собирается собственно стены фундамента из блоков ФБС. В завершении строительства сборного фундамента, уже поверх фундаментных блоков заливается верхний монолитный железобетонный пояс толщиной 15 - 20 сантиметров.

Перед кладкой стен фундамент должен набрать как минимум 70% прочности. А это как минимум, при условии хорошей погоды- 10 дней, лучше - 2 недели.

После того как фундамент будет полностью готов, он покрывается гидроизоляцией.


Ленточный фундамент закладывается по всему периметру дома, включая внутренние и внешние капитальные стены.

Главным достоинством монолитного фундамента является не столько его долговечность, сколько то, что он подходит для зданий любой формы. Столь же разнообразной может быть форма и самого фундамента: прямоугольная, трапециевидная, ступенчатая, с расширенной нижней частью (подушкой). Оптимальное распределение нагрузки от массивного здания обеспечивает форма трапеции. Существенными недостатками ленточных фундаментов являются их массивность, большие затраты труда, материалов и средств. Однако несмотря ни на что, они получили широкое распространение, возможно, из-за простой техники возведения. Правильно устроенный ленточный фундамент, как железобетонный, так и бутобетонный, способен простоять не менее 150 лет. 

 

Фундамент железобетонная монолитная плита.

Как известно, всякий фундамент должен выдерживать всю нагрузку, какую постройка оказывает на грунтовое основание. При низкой несущей способности грунта выбирают толстую монолитную фундаментную плиту. Таким образом, необходимость устройства плитного или сплошного фундамента возникает при строительстве на зыбких (плавающих) грунтах, а также в местах с высоким расположением грунтовых вод. Такой фундамент занимает всю площадь здания и представляет собой либо монолитную fund hlitnплиту, либо железобетонную решетку.

Тонкая монолитная плита целесообразна при стро­ительстве небольших компактных сооружений с низ­ким цоколем, например га­ражей, бань, мастерских. Для возведения более мас­сивных зданий прибегают к ребристым плитам или из­делиям, армированным пе­рекрестными лентами. Плит­ный фундамент прост в мон­таже. Он обладает способностью выравнивать вертикальное и горизон­тальное смещение грунта и, совершенно исключает проникновение в подвал грунтовой воды даже под большим давлени­ем.

 

Вязка арматуры для плитного фундамента

  

Плитный фундамент формируется из арматурной сетки и готового бетона, который следует подавать в котлован из миксера с помощью насоса. Более дешевый, но гораздо более медленный и Заливка плитного фундамента из бетононасосатяжелый аналог этой установки — ковш (колокольчик), подвешенный к передвижному крану. Частные застройщики, как правило, не имеющие собственных кранов, могут воспользоваться услугами специализированных фирм, но им придется позаботиться о надежном месте стоянки.

Фундаментная плита может быть различной  толщины, которая зависит от веса всего дома и свойств грунта. Строители называют фундаментную плиту тонкой, если ее толщина не превышает 12 см. Толстая фундаментная плита достигает в толщину 30 см. При необходимости в котловане фундамента на подставках устанавливаются арматурные каркасы. Лучше, если подошву котлована и арматуру будет разделять так называемый санитарный слой из пленки или бетона.

Обязательным условием заливки монолитного плитного фундамента является тщательное трамбоание бетона. 

Каркас из арматуры собирается в 2 яруса (верхний и нижний), при этом расстояние от арматуры соответственно нижнеего и верхнего яруса до нижнего и верхнего края монолитной плиты должно быть в пределах 4-6 см. С этой целью при вязке каркаса нижний ряд арматуры раскладывают на прокладки. Лучше, если вам удастся минимизировать доступ влаги через прокладки к арматуре нижнего ряда, т.к. этот  будет основным фактором влияющим на долговечность и прочность монолитной плиты по причине ржавения арматуры в месте соприкосновения с прокладкой.

 

 

Столбчатые фундаменты.

Особенности и последовательность строительства.

 

Срок службы столбчатого фундамента в 3 раза меньше, поэтому его советуют применять в менее капитальных домах с легкими по весу стенами: бревенчатыми, брусчатыми, щитовыми.

Возведение набивного столбчатого фундамента начинается с бурения. Проделав скважину в грунте, нужно, согласно проекту, расположить арматуру, а потом залить раствор. Опытные застройщики рекомендуют дополнять эту конструкцию ростверком — армированной лентой, которая позволяет сэкономить около половины предназначенной для фундамента суммы.

При несоблюдении некото­рых правил установки столб­чатый фундамент не сможет выполнять свои функции. Во-первых, скважину необходи­мо бурить до глубины не ме­нее 2 м, то есть доводить ее до линии промерзания почвы и даже глубже. Во-вторых, дно скважины следует укре­пить, устроив песчаную по­душку или уложив каменную (бетонную) плиту, которую можно заменить пластиной, сколоченной из деревянных брусьев стандартного разме­ра. Помимо своей основной функции, это сооружение обеспечивает устойчивость фундамента.

Столбчатый фундамент


Столбчатый фундамент:

1. деревянная стойка.

2.анкер.

3. фундаментный столб из монолитного железобетона.

4.  лаги.


Фундаментные столбы размещают по углам здания, там, где пересекаются наружные стены. Их устанавливают через каждые 1,5-2 м, а под капитальными внутренними их ставят на расстоянии 2-3 м друг от друга. При расстоянии между столбами больше указанного в проекте требуется возведение рандбалок — железобетонных или металлических. Важно, чтобы фундаментные столбы находились не только под каждым углом дома, но и в местах наибольшей нагрузки: под прогонами, балками, столбами каркаса, простенками. Столбы следует вывести на 20-25 см над поверхностью земли.

В случае необходимости между ними выполняется заполнение из бутового камня или кирпича с заглублением на 30-40 см и шириной в один кирпич.

Материалом для фундамента может служить железобетон, бутовый камень, красный обожжённый кирпич и даже дерево. Если используется кирпич, то используется только хорошо обожженный кирпич-железняк, поскольку недостаточно обожженный кирпич может стать причиной преждевременного разрушения фундамента, а следовательно, и здания в целом. Применение бутового камня обойдется домовладельцу очень дорого, однако в местностях, где он находится в достаточном количестве, его использование вполне целесообразно. Для устройства фундамента удобнее использовать камни с плоскими гранями, а кладку лучше связывать цементным раствором. Для частного строительства подходят и бутовые плиты. Такой фундамент укладывают слоями, каждый слой армируется проволокой или стальной сеткой.

Что касается дерева, то в этой связи рекомендуются сосна или дуб диаметром около 20 см, срок службы которых достигает 13 лет. Кстати, с укреплением в виде обжига или обмазки битумом они прослужат в 2 раза дольше.

Размеры сечения фундаментных столбов в плане определяются расчетно-опытным путем, но в общем для бутового камня они должны составлять 60 х 60 см и бо¬лее. Сечение кирпичных столбов должно быть не менее 38 х 38 см (для одноэтажных зданий), 38 х 51 см (для двухэтажных). При небольших нагрузках используется прямоугольная форма сечения, при больших нагрузках и слабых грунтах, когда высота фундамента получается очень большой, необходимо остановиться на ступенчатой конструкции. Достоинствами столбчатого фундамента являются экономичность и низкая трудоемкость. Специалисты рекомендуют применять его в климатических зонах с глубоким промерзанием почвы. Серьезными недостатками этого вида фундамента считаются недостаточная устойчивость в горизонтально подвижных грунтах, сложность при 

Столбчатый фундамент

возведении цоколя, неприемлемость для строительства на слабонесущих почвах, особенно при большой массе стен.

В настоящее время широкое распространение получил метод совмещения столбчатого и ленточного фундамента, хотя многие считают, что Столбчатый фундамент для каменного домафундамент должен быть однородным, поскольку лишь в этом случае можно точно прогнозировать его срок службы и реакцию на климатические условия.

 

 

Перемычка из керамзитобетонных блоков.

Предлагаем вашему вниманию небольшое видео о том, как мы делаем утеплённую перемычку из керамзитобетонных блоков производства ЗАО "Керамзит" Рязань. Перечислим некоторые достоинство такого типа перемычек:

  • нет необходимости в приобретении перемычек и их отдельной доставки;
  • монтаж перемычек из керамзитобетонных блоков не требует привлечение крана;
  • уровень перемычки из керамзитобетонного блока совпадает с общим уровнем блоков возводимой стены и не требует выравнивания для последующей кладки;
  • устройство перемычки из U-образных блоков не требует сооружения опалубки;
  • перемычка из керамзитобетонных блоков имеет лучшие характеристики теплопроводности по сравнению с железобетонными заводскими перемычками;

В видео приведён пример заливки перемычки с использованием самодельных U-образных керамзитобетонных блоков шириной в 20 см. Такая толщина стены применяется крайне редко и как правило для возведения стен терасс и пристроек.

Толщина стен жилых помещений из керамзитобетонных блоков обычно составляет от 30 до 40 см.

В этом случае устройство утеплённых перемычек возможно более удобным способом, с применением перегородочных блоков в качестве ограждающих. Единственным недостатком этого способа устройства составной утеплённой перемычки является то, что необходимо больше времени (чем при применении u-образных блоков) для твердения раствора перегородочных блоков с той целью, чтобы их не выдавил бетон.